不同畫幅的形式的構圖
畫幅的形式主要有橫幅面、豎幅面，一般采用橫畫幅拍攝躺著、坐著的人物；豎畫幅拍攝站立著的人物等。不過你可千萬要記住，這不是一寸不變的定律，只是在較多情況下是這樣的。
光圈F8 曝光時間1/160s 焦距 55mm
采用橫幅形式構圖，畫面容納了更多的視覺元素
用簡潔的背景突出主體
對于人像攝影來說，人物是人像照片所要表達的主要對象，是畫面的重要組成部分。它不僅是畫面內容的中心，而且是畫面結構的中心，其他景物都要圍繞它形成一個整體。所以說，在畫面中攝影者最需要注意的就是如何突出人物。
對于初學者，突出人物的最簡單方法就是尋找一個比較簡單干凈的背景。比如一面白墻、一片綠草地等諸如此類既干凈又不復雜的背景，這樣攝影者只需把精力放在人物身上，不用擔心因處理不好人物和背景的關系而導致照片失敗的問題。
另外，攝影者要注意，眼神對于人像攝影尤其是半身人像特寫來說，是很重要的。所以，嘗試著把人物眼睛部分放在畫面顯著的橫向1/3線位置，這樣不僅可以突出畫面主體，而且構圖也比較得當、和諧。
光圈F4.8 曝光時間1/125s 焦距58mm 感光度800
線條感較強的背景，更加凸現模特修長的身材
用虛化的背景突出主體
如果想進一步突出人物主體，初學者還可以考慮利用虛化背景的方法來突出人物。這種虛化背景的方法，同樣可以排除雜亂的背景對人物主體的干擾。利用中長焦鏡頭不僅能夠更真實地表現人物，還可以實現完美的虛化效果。如果環境對于人物沒有多大的利用價值。可以對其進行較深度的虛化；如果需要交代一定的環境因素，但同時又不希望其影響到人物主體，那么可以進行適度的虛化（虛化背景的方法以后再講），達到兩者的統一即可。
光圈 F2.5曝光時間 1/200s 焦距 135mm感光度 100
光圈F3.5 曝光時間1/125s 焦距90mm 感光度160
背景虛化得當，既不影響畫面中的人物主體，同時又交代了環境因素
人物、景物的合理搭配
如果人物和背景搭配不當，就會出現人物頭頂著樹、柱子等物體或者肩部長出樹枝等不正確的構圖形式。這就需要攝影者注意，當人物主體背后有高大的樹木或者是高塔等背景時，要考慮讓人物主體稍微移下一點，避免作為背景的樹木和人物重疊。當然，也可以對背景稍加柔化，使人物更加突出。
光圈F13 曝光時間1/100s 焦距85mm
在環境人物拍攝過程中，要避免人物和樹木等背景重疊
光圈F4 曝光時間1/160s 焦距135mm
拍攝大半身人像時，可以在膝蓋以上或者以下部分進行切割
人物和景物的關系
景物的選擇以及人物和景物合理的搭配是旅游人像攝影的關鍵所在。每到一處地方，都有當地最典型、最有代表性的景物。即使是一些小城市也都有它一定的風景特色。這就要求攝影者要把被攝人物恰當地安排在這種獨特的風景中，這樣，照片就成為“到此一游”最有利的證明，不然就和在家里照沒兩樣。我就看到過一些人在鳥巢的鋼架下拍照，真有點盲人摸象的味道。
在拍攝過程中，攝影者要注意人物和景物的構圖搭配問題。在拍攝旅游照片時，經常會出現兩種問題：一種是人物位置不當，即把景物給遮擋住了；另一種情況就是過多表現景物而造成人物不明顯（人物太小，不仔細看還找不到）。所以，在拍攝人景結合的照片時，被攝者所站的位置是很重要的。旅游人像攝影的主體是人，景點只能作為背景，但又是典型和有意義的背景，并要保持它的完整性。
主體的人物要在整個照片中至少占據五分之一以上，因為我們拍攝的的人像照片，若人物占據比列過小，會導致整張照片中的風景變得喧賓奪主 , 這點初學拍攝人像的愛好者特別要注意。一般情況下，在旅游人像攝影中，景點約占畫面的三分之二，而人物約占畫面的三分之一。
人物的位置最常見的構圖是將人物放在照片的中間，不過現在最為流行的人物放置位置是在整張照片的黃金分格點上，也就是在畫面左或右的三分之一處，這樣看起來會使得照片變得更加自然，這可以根據實際情況而定。
當然，由于廣角和標準鏡頭能夠更好的攝取和表現景物和人的關系，所以使用較為廣泛。天然風景雖然寬廣浩大，但其每個細部也并不一定都需要進入畫面，因此拍攝時，應當選拍一些典型的細節或局部，使畫面更富有藝術的魅力。對于局部的刻畫和描寫，長焦鏡頭也是必不可少的。另外，長焦鏡頭對背景的虛化效果，同樣可以給人不一樣的美感。
有一點要值得注意的是人的傾斜一般要朝向照片中央，向外傾斜會給人帶來一種外八字的別扭感覺。當然如果你故意要表現某種風格是屬于特殊情況，你可以按照你自己的喜好來進行拍攝
把握好人物肢體的取舍位置
初學者還很容易犯的一個錯誤就是在拍攝半身人像時，把握不好人物肢體的取舍位置，經常會出現斷臂、攔腰截斷的畫面。對于初學者來說，尤其要注意，當從取景器里取景時，不要從人物的關節處切割。也就是說，不要讓景框的底部從肘部、腰部或者膝蓋處切割，景框的兩邊也不要從手腕或者肘部切割。如果必須要從手臂或者腿部剪切，也應盡量跳過關節處。
沒有距離的友誼
同朋友外出游玩，無非是想擁有更多在一起的時間，其間總免不了合影留念。此時，即使沒有什么壯觀或者美麗的景象，只要能通過鏡頭表現出朋友的親密無間，就已經足夠了。對于朋友間的生活照，大多數情況下需要以自然、隨意的方式表現。比如說，盡量鼓勵他們做一些可愛的動作、有意思的鬼臉，等等，要避免被攝人物做一些模式化的動作或者表情。
當然，攝影者還可以對人物進行抓拍。主體在沒有意識到被拍攝的情況下，其表現是最自然的。攝影者要眼疾手快，趁其不備，在低聲耳語或者追逐打鬧的情況下，快速抓拍一些精彩的畫面。
合理構圖 塑造穩定感
樹林背景和人物的臉部形成了平行結構。結果不能突出人物的臉部表情。另外，畫面下側多余空間的比例也過大。紅線標記的水平線向右傾斜，整體上表現了不穩和沉悶感，該圖是典型的取景失敗的實例。
失敗的取景
塑造了穩定感。就如紅線所分割的區域，畫面的分配基本一致。照片把廣闊的藍天作為了主背景，而腳底的黃色草坪與人物的高度又接近，這使得整體上突出了色彩的搭配及畫面等份分割的效果。
避免透視現象，拍好建筑物
拍攝建筑首先要避免透視現象，就必須保持拍攝主體建筑的水平，在使用廣角鏡頭的時候盡量避免仰拍和俯拍，否則建筑物在畫面中就會向中央或四周傾斜（把鏡頭朝上仰拍，建筑物會向里傾斜，鏡頭向下俯拍，建筑物會向外傾斜。這是近大遠小的透視關系造成的）。
（站得離天安門城樓較近，又想把紅旗拍進去，只好把相機向上仰拍，結果兩邊的建筑向里傾斜。同時拍攝主體天安門城樓也不水平，建筑物傾斜得厲害，這也是特別要避免的。）
如果環境允許的話，最好選擇較遠的位置，用中焦距的鏡頭進行拍攝（站遠一點，然后通過變焦把拍攝主體拉近，不過雨霧天畫面可能會灰朦朦的），這樣就能夠完全避免透視現象。
如果光線與建筑物正面成45度角的時候，明暗對比鮮明，立體感強，很容易把建筑物本身的氣質表現出來。
適當加入一些視覺元素，讓大場景不再單調
對于大場景，如大海、湖面、草原、沙漠，拍攝者都會運用大量廣角視覺。但是風景拍攝也有講究，如果只拍攝海面、沙丘，顏色就顯得比較單調一點。
如果在畫面中容納一些其他的景物、色彩、腳印和人物，哪怕是遠遠的，也能起到色彩的搭配，會別有一番味道。所以攝影是很自我的東西，有很多需要自己去體會。
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